Skimboard contre-plaqué sous vide

Salut à tous!


C'est parti pour la session bricolage du week-end! J'ai envie de tester le skim en light, mais pas d'investir 300-400€ dans une planche, donc on va sortir rabots, ponceuses et huile de coude!
Le projet du jour, donc: Copie d'un North Skimfish (peut-être un poil agrandi) en lamellé-collé de contre-plaqué, avec pad en mousse made in décat' et ailerons moulés maison! Du semi-shape donc, pas de grand art non plus! Aujourd'hui, achat du matériel:
- Colle à bois extérieur vinylique
- Vernis polyuréthane extérieur
- Le bois, à savoir 2x 3.6mm et 1x 5mm
- Manque le tapis en mousse EVA, il arrive demain!

Les étapes prévues:

1) Rectifier le gondolage des planches, ils sont bien gentils à bricomachin, mais ils pourraient mettre des poids sur leurs planches en stock, ça éviterait qu'elles soient aussi tordues... Donc on pose les planches à plat sur le ciment du garage (on n'oublie pas de balayer avant, sinon les cailloux marquent!), et on balance tout ce qu'on trouve dessus! Résultat demain matin, j'espère que ce sera un peu mieux, il y aura de toute façon le collage qui compensera après si il est bien fait!
2) Tracer l'outline du skim sur une des planches extérieures (c'est plus facile à plat sans le scoop), pour cela il faut que Mr. Le Caisson se décide à me mesurer sa planche! sinon ce sera image imprimée format XXL avec posteRazor, on prend une moitié simplement, on trace la ligne médiane et on trace deux fois la demie-forme avec le gabarit, pour être sur d'avoir un outline symétrique.
3) Là, ça se complique, il faut coller les planches entre elles,forcément, je ne pouvais pas faire simple par principe donc j'ai décidé de faire compliqué! :p J'ai une pompe à vide avec régulateur maison qui traîne dans le garage, elle va donc servir! Pas le courage de fabriquer une table à scoop réglable pour un skim en CTP, donc les planches seront placées dans un sac plastique (en fait un tube en film plastique solide fermé aux deux bouts) dans lequel sera fait le vide. Ce sac sera placé par terre, avec des cales pour donner le scoop et des poids pour plier le tout. Avantages de la méthode: pas compliqué, pas cher, planches bien plaquées entres elles. Inconvénient: Pas évident de donner un scoop correct, il va falloir jouer sur les emplacements des poids pour obtenir quelque chose de régulier. A voir...
4) Découper tranquillement la planche à la scie sauteuse puis à la scie à chantourner + lime ou directement à la scie sauteuse + lime.
5) Poncer, limer, râper, bref, donner la forme finale aux rails, et donner un bel aspect de surface au pont et à la carène.
6) Faire la déco (pochoir et bombe de peinture je pense pour moi).
7) Passer le vernis polyuréthane, au moins deux couches de chaque côté, je pense en faire 3 sur la carène en croisant les passes pour que ça résiste un minimum aux passages trop près du bord...
Découper puis coller le pad en mousse EVA, et faire des rainures dedans pour l'accroche, à la Dremel par exemple...
9) Naviguer! (En l'occurrence se prendre de belles gamelles strapless dans 30cm d'eau)

Etape optionnelle: Ajouter des ailerons maison, mais mon post est déjà assez long pour rien dire, on verra quand on y sera, j'ai déjà un moule sous la main, mais il reste quelques détails à peaufiner!

Les étapes prévues demain: 2 et 3, donc si Mr. Le Caisson passe par ici, je suis preneur au moins du scoop de ta planche (mesures avant-arrière et photo si possible, que j'ai une vague idée de la répartition de la zone de plat, ou mesure tous les 5cm si tu as le temps), l'outline je me débrouillerais avec une photo su net en espérant que North ne truque pas leurs photos des produits pour brouiller le copieur!
Je mettrais des photos, ça sera plus clair, je débute dans le shape, il ne faut pas prendre mes phrases pour argent comptant, n'hésitez pas à me corriger si j'ai tord!

Je réserve un post pour mettre les photos au fur et à mesure.

ya bonnn !!!
Le scoop c'est le surélévation des côtés de la board quand elle est posée à plat ? si il y en a pas ça pose gros problême ? (y'en a pas sur les TT à ce que je sache?)
ou peut être que je confond avec ce que moi j'appelle spatule (oui à l'origine je viens de la montagne et du ski,pas de l'eau moi ) en gros la surélévation de l'avant et l'arrière de la board ...
je suis très intérréssé aussi par les côtes du skimfish, bien que je vais être déja bien occupé à faire la fête et coudre la narvalo

Non le scoop c'est la 'forme' de la board de profil avant/arrière.
Les TT ont un scoop ... heureusement sinon t'enfournerait trop svt.

Attention il y a svt un retour de scoop avec une âme bois, donc prévois un peu plus.

Exact, le scoop est équivalent à ce que tu appelle la spatule, encore appelé "rocker" par certains histoire de compliquer un peu la chose...

A propos de retour de scoop en contre-plaqué, j'ai trouvé ça, ça peut servir:

Un mail de Charles (gros merci a lui) nous éclaire sur les retours de scoop dans les collages CP :
"J'ai l'explication des problèmes de formes sur le scoop que les shapers ont en utilisant la technologie "multi-feuilles de contreplaqué". Pour simplifier ils sont parfois déçus de démouler une planche moins courbée que ne l'était leur planche à scoop.
C'est simple et normal, et j'ai une parade précise permettant de lutter contre ce phénomène que les mécaniciens des structures (j'en suis) qualifie de retour élastique. Pour faire vite les feuilles de contreplaqué ne sont pas figées, elles conservent leur élasticité et cherchent à revenir dans leur position initiale (droite), mais les efforts induits par la colle alors que le moule était en place (contraintes internes) les en empèchent.
Ma recette est la suivante (valable pour des feuilles de contreplaqué minces, des courbures raisonnables, des feuilles toutes de même épaisseur) :
- si vous avez 2 feuilles > multipliez la courbre de votre planche par 2 (c'est à dire l'amplitude de la courbe de scoop)
- si vous avez 3 feuilles > multipliez ..... par 1,29
- si vous avez 4 feuilles > .... par 1,14
- si vous avez n feuilles > .... par n²/(n²-2)
Ces remarques sont génériques, elles résultent de calculs simples de Résistance Des Matériaux (RDM). Si tu peux communiquer ces remarques (surtout la recette) génériques sur ton site en intro de la techno contreplaqué cela pourra éviter des déceptions.

Vu sur http://mardo.shaperoom.net/

Mon parton est imprimé et découpé (j'ai dû retracer tout à l'échelle, posterazor m'a sorti une planche de 155cm de long, un poil trop... :p ), je passe au collage des planches, fini d'ici ce soir normalement! Petit ajout dans les achats au passage, du mastic de vitrier pour faire l'étanchéité de la bâche pour le vide. Je pensais faire au silicone, mais c'est trop long à sécher et trop liquide, il se fait aspirer par le tuyau!

Les photos tout à l'heure!

Cool !!

- Merci pour posteRazor ça va servir à mon travail
- je ne veux pas te décevoir mais je ne crois pas que Le Caisson repassera sur ce forum

-Nosferatu- a écrit:
- je ne veux pas te décevoir mais je ne crois pas que Le Caisson repassera sur ce forum

je ne crois pas non plus
envoie lui un MP ou je lui ferais passer le mot

pourquoi le caisson ne reviendrai plus ?

Tom38 a écrit:pourquoi le caisson ne reviendrai plus ?

le chef n'a pas apprécié son coté taquin

Oulah j'ai raté un truc moi
c'était sur quel post ?

Tom38 a écrit:Oulah j'ai raté un truc moi
c'était sur quel post ?

ce n'est pas sur un post en particulier, c'est l'esprit en général. la "dispute" se passe en MP

J'aurais dû m'en douter... Je passerais par RNK35 pour qu'il m'envoie quelques photos, les planches sont collées de toute façon, j'ai mis le scoop de la Nobile arrangé à ma sauce! :p


Donc, les résultats des opérations d'hier: Bof bof... La préparation du truc prend beaucoup de temps, mais le moindre pépin prend 1 seconde à tout foutre en l'air... En l'occurrence, une fuite!

Première partie de l'aprèm: Impression du patron, scotchage... Pour se rendre compte que posteRazor me l'avait imprimé bien trop grand! Donc méfiance, j'ai peut-être fait une fausse manip mais bon... Du coup, remise à l'échelle au crayon (une bonne vieille règle de trois en "coordonnées polaires" en se basant sur le centre de la planche qui reste inchangé), c'est long mais ça marche. Découpe aux ciseaux, puis on trace la ligne médiane sur la planche, et on scotche le demi-patron dessus, puis on repasse le contour au marqueur ou crayon papier:





Pour que le scoop soit à peu près régulier et que la planche ne soit pas voilée, on trace les emplacements des cales et poids qui serviront à plier la planche, bien perpendiculairement à la ligne médiane, un scoop de travers marcherait moyennement je pense...




Là ça se corse, il faut faire la poche à vide... J'ai récupéré une bâche tubulaire, je l'ai donc coupée de la bonne longueur, on fait un boudin en mastic de vitrier d'un côté, on colle bien, on replie et on met du scotch que ça soit bien étanche, pas de soucis. De l'autre côté, il faut préparer un boudin de mastic aussi, que l'on met de côté sur un morceau de cellophane par exemple, pour ne pas avoir à le faire à la dernière minute. Viennent ensuite les petits détails qui font la différence, et que j'ai un peu trop lésiné...
Afin que l'air soit aspirée uniformément dans la bâche, il faut qu'il puisse circuler sur les côtés de la planche sans que le polyane se colle, on place donc une cordelette tout autour de la bâche, l'air circulera dedans et les deux épaisseurs de film ne se colleront pas. Premier soucis, je ne l'avais pas scotché assez solidement, elle s'est donc barrée quand j'ai mis la planche, et le vide n'était pas fait à l'opposé de la prise d'air...
Deuxième point important pour que la pompe aspire bien l'air, il faut éviter que le plastique se colle au tuyau et le bouche. On place donc le tuyau dans un bout de tissu (idéalement du feutre ou du drain spécial composite je crois) pour écarter les deux bâches de l'aspiration... Il ne faut pas mettre un morceau trop petit comme je l'ai fait, sans quoi le plastique vient quand même boucher le tuyau! Mon bout de feutre ridicule n'a pas servi à grand chose, je dirais qu'il faut un morceau de 10x10cm avec l'arrivée de vide au milieu, et suffisamment de replis pour atteindre 1cm d'épaisseur d'après ce que j'ai pu voir sur le net et mon expérience d'hier... Je pense que pour du contre-plaqué, il y a moyen de poser le tuyau ainsi équipé directement sur la planche, il y aura moins de soucis de collage des films, et l'air pourra circuler un minimum le long des fibres du bois...
Troisième soucis, plus évident, la fuite! J'ai repéré un petit trou dans le tube en plaçant la planche, rebouché vite fait avec du scotch, mais bon, c'était moyen niveau étanchéité...






Mis à part ces soucis, on encolle les planches rapidement (ma colle n'était pas adaptée, 250ml de colle à bois ne suffisent pas pour encoller deux faces de 145x55 et 5min de temps d'ajustement est bien trop court), on plaque le tout avec un bout de scotch dans les angles pour maintenir un minimum le truc dans l'axe, et on enfourne! Attention à la ficelle donc, ensuite on place les cales aux bons endroits (d'où l'intérêt des marques sur la planche), et on met le boudin de mastic en place pour faire l'étanchéité, avec un autre bout de mastic sur le passage du tuyau. Après il n'y a en théorie plus qu'à aider la pompe à faire le vide en lissant le polyane et en évacuant à la main l'air vers la sortie. On met le lest pour donner le scoop, et c'est parti pour la chasse aux fuites le séchage!






Mon vide n'a pas tenu avec les fuites et le problème du tuyau, j'ai donc fini le séchage avec juste du lest, donc forcément les planches ne sont pas parfaitement collées, surtout que j'étais très juste en colle...








C'est quand même correct sur la majorité de la surface, je découperais ça demain et l'infiltrerais de la colle diluée avant de re-presser les parties concernées, mais normalement ça devrait être bon, j'avais principalement encollé le centre puisque je me savais juste en quantité, donc c'est logique que l'extérieur tienne moins bien.


Voilà voilà, suite au prochain numéro!

cl ment a écrit:Salut à tous!
1) Rectifier le gondolage des planches
3) Là, ça se complique, il faut coller les planches entre elles,forcément, je ne pouvais pas faire simple par principe donc j'ai décidé de faire compliqué!

Pas lu en détail ce post avant... mais je suis d'accord avec toi: c'est par principe que tu fais dans le compliqué ;-) (pour être tout à fait honnêe c'est parce que j'ai vu "sous vide" dans le titre que je ne l'avais pas lu pensant surtout à la technique de placage du tissu avant résine que je n'utilise pas pour l'instant...)

Une bonne vieille agrafeuse, un vieux tournevis (pour ne pas enfoncer complètement les agrafes), de la colle MS ou PU (mieux:une colle mastic PU, type Sikaflex f11), quelques poids divers et tu redresses tes plaques, et même leur donne un peu de rocker, relativement rapidement. Les trous d'agrafes disparaissent lors du vernissage/peinture...
Je peux pas affirmer que ça marche pour ton skim, mais je "connais" pas mal de trucs divers (barque, périssoire,... et TT, pour ne citer que les "aquatiques") dans lequel j'ai constaté que ça marchait, étant entendu que je ne parle que de la technique de collage... Pour le TT, pas encore testé ses qualités nautiques (pour le reste ça allait/va encore... par rapport aux objectifs fixés !)

Disons que j'ai récupéré une pompe à vide l'an dernier, je lui ai ajouté un régulateur de dépression depuis, donc c'était trop tentant de l'utiliser!

L'avantage du vide (si il est bien fait) est de permettre un pressage mieux répartit qu'avec des poids, encore faut-il qu'il soit bien fait...

cl ment a écrit:L'avantage du vide (si il est bien fait) est de permettre un pressage mieux répartit qu'avec des poids, encore faut-il qu'il soit bien fait...

Je ne suis pas sur que le vide (-0.5b environ, confirme moi ?) puisse bien plaquer le bois qui est bcp trop rigide pour le peu de dépression.
Le vide en shape est utilisé pour plaquer la fibre + résine pour que la résine pénètre parfaitement et uniformément, pour plaquer à l'âme de la board, et pour une normalement finition propre.

Avec -0,5 bar oui, c'est un peu faible pour plier le contre-plaqué qui est assez rigide, c'est pour ça que je l'assiste avec des poids, mais ma pompe descend tranquillement à -0,95, et là ça commence à bien presser! Mais avec les fuites que j'ai eu ce n'était même pas la peine de songer à descendre aussi bas.

Je me trompe peut-être dans mon calcul, mais 1 bar = 100000 Pa, comme p=F/S, pour 1m², on a 1 bar qui exerce une force de 100000N donc environ 10000kg... Avec -0,5 bar de dépression ça ferait 5t d'efforts de pressage par m², j'ai 0,8m² de surface à coller donc ça équivaudrait à une masse de 4t posée sur la planche... Ça parait relativement énorme, je dois faire une erreur!

cl ment a écrit:Disons que j'ai récupéré une pompe à vide l'an dernier, je lui ai ajouté un régulateur de dépression depuis, donc c'était trop tentant de l'utiliser!

Je comprend mieux la motivation (dans les mêmes conditions j'aurais sans doute craqué avec
n'importe quoi pour tester la chose ;-)
Et c'est parce que je pense comme Lolo qu'au vu du titre je n'avais pas suivi tout de suite le post... mais (en tout cas pas maintenant!) je ne me lancerais pas dans des calculs pour confirmer/infirmer les tiens....
Pour les zones mal collées, si tu as une agtafeuse tu peux en profiter pour tester (amha c'est le plus facile et efficace sur de petites épaisseur et de grandes surfaces)
Et comme je pense que l'objectif est de s'amuser et d'apprendre par l'expèrience, en fabriquant pour pas cher un truc rigolo à rider, l'objectif est en voie d'être atteint

Ps: Cp extèrieur et colle résistante à l'eau..? Si non ne lésine pas sur les couches de vernis exterieur PU (=polyurethane) avant peinture (ou peinture équivalente)... sans te sentir pour autant obligé de passer au bi-composant!

Eh oui, je fais partie de ceux qui ne peuvent s'empêcher de tester tous leurs nouveaux jouets même s'ils n'en ont pas besoin!

Je n'ai pas d'agrafeuse capable de percer du CP de 12mm et quelques, je vais me débrouiller avec des des tasseaux et des serre-joints je pense, il n'y a pas tant que ça de zones mal collées, ça devrait aller.

Le CP n'est pas extérieur non, par contre colle résistante à l'eau. J'ai prévu de faire ma déco en peinture puis de passer pas mal de couches de vernis extérieur polyuréthane, je pense que ça doit marcher dans ce sens aussi? Je peux commencer par une couche de vernis et faire ma déco au pochoir au milieu, c'est pareil... A voir.


Le but est de s'amuser pour pas cher, de découvrir de nouveaux moyens de se gameler (en strapless il y a moyen de faire du très lourd! ), et d'avoir le plaisir de naviguer sur un engin fait main! Les objectifs ne sont pas très difficiles à atteindre donc!

le top du top ! perso, j'irait pas m'emmerder avec une pompe à vide
Franchement un pti truc comme ça ça me fait bien envie, mais je pense que je ferait plutôt une flydoor M si je me lance dans un truc, car j'ai celle de ma mère à la maison et du coup je peut la copier vraiment dans les détails !
mais dit moi : tu est un SI ? ou tu l'a été je veut dire ? tu fait quoi comme étude en ce moment ?

cl ment a écrit:
Je me trompe peut-être dans mon calcul, mais 1 bar = 100000 Pa, comme p=F/S, pour 1m², on a 1 bar qui exerce une force de 100000N donc environ 10000kg... Avec -0,5 bar de dépression ça ferait 5t d'efforts de pressage par m², j'ai 0,8m² de surface à coller donc ça équivaudrait à une masse de 4t posée sur la planche... Ça parait relativement énorme, je dois faire une erreur!

pas d'erreur, tu as bon! 1bar~10T.m-2, ça peut surprendre mais c'est bien ça.

cl ment a écrit:Eh oui, je fais partie de ceux qui ne peuvent s'empêcher de tester tous leurs nouveaux jouets même s'ils n'en ont pas besoin!

Je n'ai pas d'agrafeuse capable de percer du CP de 12mm et quelques, je vais me débrouiller avec des des tasseaux et des serre-joints je pense, il n'y a pas tant que ça de zones mal collées, ça devrait aller.

Le CP n'est pas extérieur non, par contre colle résistante à l'eau. J'ai prévu de faire ma déco en peinture puis de passer pas mal de couches de vernis extérieur polyuréthane, je pense que ça doit marcher dans ce sens aussi? Je peux commencer par une couche de vernis et faire ma déco au pochoir au milieu, c'est pareil... A voir.


Le but est de s'amuser pour pas cher, de découvrir de nouveaux moyens de se gameler (en strapless il y a moyen de faire du très lourd! ), et d'avoir le plaisir de naviguer sur un engin fait main! Les objectifs ne sont pas très difficiles à atteindre donc!

La différence de prix entre CP intérieur et exterieur est assez minime pour un projet de ce type, sachant que la différence entre les 2 réside surtout dans le type de collage (résistant - ou pas - à l'humidité...)... mais il est vrai qu'un skim ou Tt passe finalement assez peu de temps dans l'eau, donc ça devrait quand même pouvoir résister un certain temps avant de se délaminer (suffisamment pour s'amuser :-) )
Pour la colle vinylique extérieure j'ai comme un doute du même ordre... mais je ne suis pas les progrès de la chimie et reste pétri dans mes vieilles habitudes (PU, mastic-PU... et vélléïtés de tester certaines nouvelles colles MS)
(Pour celles/ceux que ça intéresse: un vieux dossier à propos des types de CP sur le site de l'assoc CNSL

Je te conseille d'isoler de l'eau au maximum les diverses couches de colles (notamment sur la tranche des panneaux de CP )...
Si tu prends une peinture standard, y inclus vaguement extèrieur, c'est sur la peinture que va accrocher le vernis de protection...
Si tu passes tes couches de vernis PU directement sur le CP(dans l'idéal 1° couche un peu diluée) c'est lui qui formera la couche de protection du CP (et aussi de tes collages à la vinylique)... et tu peins par dessus et mets une dernière couche de vernis qui ne protégera que la déco...


PS: Mon agrafeuse m'a couté moins de 10€ avec quelques agrafes de 10, 12 et 14mm... Je ne suis pas sur qu'il y ait un modèle plus basique! Tu n'as pas besoin de traverser tout le skim pour plaquer les tranches, un enfoncement de 2/3mm dans la dernière tranche est suffisant... si tu mets assez d'agrafes (et tu peux gagner une grosse partie du mm d'une lame de tournevis utilisée pour laisser dépasser l'agrafe et faciliter l'arrachage en intercalant du simple "cerclage" du type de celui emballant pas mal de produit/colis...)

Dans l'ordre d'apparition:

Oui, j'ai fait SI, c'est le côté bricolo, le "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué" ou le p=F/S qui t'as fait deviner? :p Maintenant je viens de finir ma première année d'école d'ingé (INSA), donc l'aspect bricolo me manque en prépa, je compense chez moi!

Là où je doute dans mon calcul, c'est qu'il y a deux faces, avec de l'air à pression atmosphérique à l'extérieur, donc il faut sûrement prendre la différence de pression, mais est-ce qu'il y a deux fois la force qui s'exerce? Mystère et boule de gomme (on s'en fout du moment que ça marche )!

Le CP est du intérieur tout simplement parce qu'il n'y avait pas de contre-plaqué de moins de 5mm en extérieur... Sinon la différence de prix ridicule (1€ pour du 5mm) ne m'aurait pas gêné... La colle vinylique est classée "D3", la colle PU "D4", voilà ce qu'on trouve sur le web:

Texte et tableau inspirés de la norme EN 204.
Domaine d'application :
Les explications suivantes s'appliquent aux colles à bois thermoplastiques pour des usages non structuraux et donc aux colles utilisées pour les
meubles, menuiseries, revêtements muraux, portes, fenêtres, escaliers, etc., en bois ou en matériaux dérivés du bois.
On va définir ces colles en classes d'usage (D1 à D4) sur base du pouvoir adhésif en fonction du taux d'humidité du bois et donc de
l'environnement climatique. Par contre on ne tiendra pas compte de la température.

Classification :
Classe D1, pour l'intérieur où le taux d'humidité du bois n'excède pas 15%.
Classe D2, pour l'intérieur, occasionnellement en contact avec de l'eau de ruissellement ou de condensation pendant de courtes périodes, et/ou
occasionnellement soumis à une humidité élevée, à condition que le taux d'humidité du bois n'excède pas 18%.
Classe D3, à l'intérieur en contact fréquent mais de courte durée avec de l'eau de ruissellement ou de condensation et/ou très exposé à une
humidité élevée. A l'extérieur, protégé des intempéries.
Classe D4, à l'intérieur en contact fréquent et de longue durée avec de l'eau de ruissellement ou de condensation. A l'extérieur exposé aux
intempéries, mais protégé par un revêtement de surface adéquat.

ici

Normalement ça devrait aller! Je vais probablement passer les tranches à la résine époxy pour recoller les parties mal collées, donc ça va faire écran à l'eau en plus du vernis PU. Je vais partir sur la peinture entre deux couches, ça devrait le faire, j'ai de la peinture de carrosserie en bombe, c'es étanche en théorie!


Ce soir, découpage à la scie sauteuse et première approche du tracé à la râpe et à la ponceuse, le résultat n'est pas si horrible, j'ai 15cm de décollage sur la tranche au niveau de la pliure du scoop avant. C'est compensable!
Demain soir, ponçage définitif pour arriver aux côtes de la planche, et résinage des rails si j'ai le temps. Il me reste de l'epoxy qui sera chauffée (au micro-onde?) pour qu'elle soit bien liquide, comme ça elle devrait s'infiltrer correctement entre les planches mal collées, je presse tout ça (je vais voir pour l'agrafeuse), et on devrait être bon pour l'étanchéité et la solidité!

Photos de famille:




Le défaut principal:

cl ment a écrit:Dans l'ordre d'apparition:
le résultat n'est pas si horrible, j'ai 15cm de décollage sur la tranche au niveau de la pliure du scoop avant. C'est compensable!

ben visiblement c'est récurent! j'ai eu le meme souci... moi je collait a la colle blanche...


par contre la résine au micro onde j'ai pas la moindre idée de ce que ca fait, mais je ne tenterai pas! si tu veux un truc plus fluide, tu peux ajouter UN PETIT PEU d'acétone dans la résine c'est assez radical. j'avais fait ca pour "vernir" ma planche avec un reste de résine.

Colle blanche pour moi aussi.


La résine au micro-onde, c'est pour la chauffer pour qu'elle devienne plus fluide, c'est assez utilisé, pour faire les hot coat par exemple. Mais je ne sais pas si au micro-onde ça marche, au pire je ferais au bain marie... J'attaque le découpage précis et la première mise en forme des rails dans 15min, tout compte fait c'est mieux de le faire avant que la résine ne durcisse le tout.

Petit retour du travail effectué sur ma planche les derniers jours (tranquillement):

Eviter le papier simple pour faire le gabarit, il a du gondoler pendant le traçage, j'avais une différence de 2-3mm entre les deux côtés, très galère à rattraper, j'ai fait chauffer rabot, râpe et ponceuse! Le coller sur du carton ou le rigidifier d'une autre façon, mais sans rien ce n'est vraiment pas le bon plan!
Une fois l'outline bien régulier et symétrique (merci la ligne médiane tracée à l'avance, avec une équerre on vérifie tous les 5cm le tracé), retour du rabot pour arrondir les rails! J'ai tracé un trait à 1cm du bord bien parallèle, un autre sur la tranche, et on enlève des copeaux jusqu'à avoir atteint les deux traits partout, puis on fait une deuxième facette, et on finit par arrondir à la ponceuse. C'était principalement du dégrossissage, je voulais avoir un rail plus ou moins en forme avant de recoller les planches et de les étanchéifier.

Du coup une fois fait, préparation de la résine, j'en ai fait bien trop (à chaque fois je me fait avoir...), donc en plus d'enduire les rails au pinceau et d'en remplir les zones décollées entre les planches (pré-chauffage au bain marie, elle était bien fluide), j'en ai profité pour faire un premier pseudo glaçage de toute la surface, ça a bien imbibé le bois, il sera étanche partout.
Pour finir, mise sous presse avec les mêmes cales qu'au début, un film plastique de chaque côté pour ne pas tout salir de résine, et un tapis de sol pour essayer de mieux répartir les charges posées dessus. Pour que la zone critique soit bien recollée, j'ai mis la dose de serre-joint, ça devrait marcher! Résultat au démoulage, je laisse ça bien sécher, ma résine est assez lente à prendre (fond d'époxy qu'il me restait).


J'ai oublié les photos, j'en prendrais au démoulage. Ensuite il me restera à fignoler les angles (avec un gabarit taillé dans un bloc de mousse et du papier de verre collé dessus pour que ce soit le même rail tout du long), à percer les trous d'ailerons, et vernissage/peinture! Puis collage du pad, ne l'oublions pas, ça sera déjà assez casse-gueule!

Sachant que je doit l'avoir fini pour lundi prochain et que j'ai des ailerons à mouler avant, ça va être super tendu!